А вот вам впечатления русского туриста от Индии!


Хохмы и ужасы бизнеса по-индийски
Нет никого более коварного, пронырливого и настырного, чем индийские бизнесмены. Там где прошел индус, цыгану , еврею, татарину, поляку и украинцу, нациям, считающимся у нас хитроумными, делать нечего. Способов выманить из твоего кармана последние деньги множество. Некоторые из них легальные, другие – не совсем. Не буду останавливаться на том, что покупая любую вещь – от дворца до зубочистки, приходится торговаться до хрипоты – порой торговцы заламывают цену, десятикратно превышающую цену реальную. Такая торговля процветает и на Ближнем Востоке и в странах Магриба. Остановлюсь на чисто индийских “разработках”.
Черти транспорта и туризма
В аэропорту меня чуть было не разорвали на части рикши и таксисты – каждый предлагал довезти меня до отеля. Один таксист, узнав, что я еду на Мэйн Базар и хочу взять дешевого моторикшу, стал меня уговаривать “Сэр, мне хоть как срочно в автопарк надо ехать, это как раз недалеко от Мэйн Базара. Я возьму с вас только один доллар, хоть что-нибудь заработаю!” Я не поверил в честность таксиста, но три его приятеля стали уверять меня в честности его намерений. Я сел в такси, заявив, что не дам больше одного доллара. Мы тронулись с места и тут таксист сказал: “Зачем вам ехать на Мэйн Базар, это место нехорошее, гостиницы плохие. Давайте я отвезу вас на Карол Бах, там лучше и комфортнее!” Я знал, что Карол Бах район для меня дороговатый, поэтому отказался наотрез. Таксист начал меня уговаривать. Я разозлился и потребовал везти туда, куда я хочу. Хорошо, сэр, успокоил таксист, сейчас мы зайдем в Турист Информэйшн, там для вас подберут то, что вам надо. “Я не желаю ни в какой “Информэйшн”, я знаю, что мне надо! Вези меня на Мэйн Базар, отель Сильвер Палас, или я сейчас же вылезу из твоего долбаного такси!” - разозлился я. “Хорошо, хорошо, сэр, я сделаю все, что вы мне скажете”, - заверил меня таксист. Вскоре мы остановились в месте, не имеющем никакого отношения к Мэйн Базару. К такси подскочил какой-то человек, открыл багажник, схватил мой рюкзак и быстро скрылся в каком-то здании. Я обалдел , не понимая, что происходит и куда мы приехали. “Добро пожаловать в Турист Информэйшн, сэр”, - пропел возле уха слащавый голос какого-то индуса. Вне себя от бешенства я посмотрел на таксиста, но тот шмыгнул за спину второго индуса. Я ворвался в офис этой банды и потребовал вернуть мой рюкзак. “Одну секунду, сэр. Сейчас мы его вам отдадим. Но мы должны задать вам всего пару вопросов”, - затараторил слащавый индус.- “Куда вы собираетесь ехать после пребывания в Нью Дели?, Ну что вам стоит сказать мне...”
- Я еду на север, в горные штаты, но это не ваше дело!
- В горы? Это очень хорошо. Вы должны посетить Дарджилинг, вам там понравится. Сейчас мы выпишем вам туда дорожные билеты.
Агент начал что-то выписывать и заполнять. “Минуточку”,- возмутился я ,- “ я не желаю ехать ни в какой Дарджилинг! Я еду совсем в другое место, а в какое – не ваше дело!” “Так что вы мне сразу не сказали, что не хотите в Дарджилинг?!” - распсиховался турагент. – “Я вам уже и билет выписал. Только бланк зря испротил!”
- А я не просил вас выписывать мне билеты. Гуд бай, я ухожу. Где мой рюкзак? Турагент моментом успокоился.
-Хорошо, позвольте вам хоть место в отеле зарезервировать, уважьте наше агенство. Мы вам подберем дешевый номер, всего за 50-70 долларов в сутки.
Начался скандал. Я орал, что хочу снять номер за 5 долларов, они кричали, что это невозможно, таких цен нет, мол, за последние 5 лет все цены в Индии подскочили. Весь этот дурдом меня страшно загрузил и я готов был пойти на все, лишь бы вырваться из этого ужасного места. Меня уговорили снять номер какой-то гостиницы на Мэйн Базаре за 15 долларов за сутки. Я заплатил, взял рюкзак и сел в такси. Из окошка я увидел, как из другого такси высаживают трех западно-европейских туристов. Вид у них был совершенно обалдевший. Я посочувствовал новым жертвам турбизнеса, такси тронулось с места. В отеле, куда я был доставлен, водитель такси потребовал с меня более 20 долларов. Я наотрез отказался, заявив, что больше доллара не дам, ведь мы сторговались на этой цене. “Правильно, сэр”, - сказал таксист, – “рейд вам стоил 1 доллар. Однако вы должны заплатить три доллара за посадку, три – за высадку, семь – за бензин а остальные – за то, что я ждал вас, пока вы сидели в Турист Информэйшн.” Я послал таксиста к черту. Через 5 минут он вернулся в сопровождении владельца гостинницы . Мне заявили, что 1 доллар за такси – цена нереальная, что я должен платить, иначе меня отведут в полицию. Я был уставшим из за долгого перелета, жары и всего этого индийского геморроя, сил бороться совсем не осталось. Матерясь, я швырнул в лицо водилы требуемую сумму. Таксист просиял и сунул мне в руку свою визитную карточку. “Как только вам будет нужно такси, звоните мне, сэр”, - сказал этот нахал и был таков. На следующий день я вышел из гостиницы и вскоре понял, что таксист, по сговору с турагентом, привез меня вовсе не на Мэйн Базар, как я просил, а на чертов Карол Бах. Мне жутко захотелось расчленить драйвера на мелкие кусочки или сьесть заживо. Только медитация вернула меня в нормальное расположение духа. Сейчас все это крайне смешно вспоминать.
Вурдалаки индийской торговли
Если вы не собираетесь делать шопинг, не соглашайтесь заходить в магазинчики, по крайней мере, не пейте там чай. Иначе велик шанс того, что ловкие индийцы вынудят покупать то, что вам не нужно. Мой приятельи я шли по какой-то улице недалеко от Конноут Плэйс, Нью Дели. К нам подошел прохожий и поинтересовался который час. Я ответил. “У вас интересный акцент, откуда вы?” - спросил прохожий. – “О, русские! Я так люблю русских! Слушайте, тут в двух шагах моя фирма устраивает выставку-продажу различного антиквариата, зайдите к нам”.
- Мы не собираемся ничего покупать.
- Не надо покупать, это как музей. Зайдите и просто полюбуйтесь на искусство Индии.
Любоваться на исскуство – это другое дело. Мы пошли за человеком. Вошли в магазин, к нам подскочили два приказчика и хозяин. Меня усадили на подушки, стали уговаривать попить чая с лепешками. Я согласился, чтобы не обидеть гостеприимных людей. Приказчики в течение 20 минут разворачивали перед нами ковры, показывали разные шкатулки и браслеты. Наконец мы поблагодарил хозяина и собрались уходить. “Как, вы уходите? Что вы у меня изволите купить?”
- Ничего.
- Ничего? Я потратил на вас час своего времени, чай, лепешки, а вы мне все это время голову морочили?
Мы поняли, что нас “разводят”, но хоть как было как-то неловко. Ладно, думаем, купим что нибудь дешевое, чтобы и не растратить деньги и человека не обидеть. Выбрали малюсенькую статуэтку Шивы (такую можно за несколько рупий купить на любом базаре).
-Хорошо, мы возьму вот это.
-О, у вас хороший вкус, это редкая статуэтка семнадцатого века, я хочу за нее только 200 долларов.
Тут у нас лопнуло терпение. У моего приятеля глаза налились кровью : “Нас что, за полных баранов принимают?” “Бог тебя накажет за твои махинации”, - сказал я хозяину магазина и мы вышли из него, ругаясь на чем свет стоит.
Но это еще не самое плохое. Нет в Индии никого страшнее торговцев барабанами. Бегите от них, едва они появятся у вас на горизонте. Если, конечно, вы не собираетесь покупать барабан.
Один такой торговец пристал ко мне на Мэйн Базаре, и я четко сказал ему, что не собираюсь покупать барабан. “Сэр, если вы узнаете, сколько этот барабан стоит, вы тут же выложете ваши деньги!” - запричитал торговец.
-Ну, сколько?
-Всего две тысячи рупий.
-ОК, мне не нужен твой барабан.
-Я дам вам скидку, сэр!
-Дело не в цене, просто мне не нужен барабан.
-Нет, сэр, вам очень нужен барабан. Я возьму за него только 1800 рупий.
Я решил не обращать внимания на навязчивого торговца и пошел делать шоппинг по лавкам. Делал я это около часа, все это время торговец барабанами вертелся вокруг меня, преграждал мне дорогу и все сбавлял и сбавлял цену –1500 рупий, 1400 рупий...Я основательно вышел из себя. 1000 рупий, 800 рупий... “Мне не нужен барабан, чало! Молю тебя, отстань от меня, мил человек!” Но торговец был неуправляем . “Нет, сэр, вам нужен барабан, иначе зачем бы вы интересовались ценой? Я продам вам его за 700 рупий, 600 рупий.” Тут у меня не выдержали нервы (долгое пребывание среди шума и постоянной толкотни не всегда способствует их укреплению) и я ударил торговца кулаком в грудь. В момент шумная улица стала тихой. Индийцы удивленно смотрели на меня, физическая агрессия в Индии дело не частое. Торговец отшатнулся и обмер. Я жутко обрадовался тишине и довольный пошел в гостиницу. Тут ко мне с перекошеным лицом подскочил торговец барабанами. Ну, думаю, сейчас он меня ударит! Но торговец сказал: “Сэр, я убедился, что вы человек серьезный и шутить не любите. Я дам вам за барабан реальную цену - 500 рупий.” Я понял, что нет на земле такой силы, которая бы заставила этого человека отказаться от идеи продажи мне барабана. В ужасе я бросился бежать в свой отель. Но торговец ринулся за мной, крича на ходу : “400 рупий, 300 рупий, 200 рупий!” Я вбегаю в отель и кричу швейцару: “Двери, закрой двери!” Швейцар захлопывает двери отеля перед самым носом торговца. Я вздыхаю с облегчением. Довольный, поднимаюсь по леснице на второй этаж, с видом победителя напоследок оглядываюсь на запертую дверь. И... Сквозь стекло двери вижу, как торговец показывает мне на пальцах: “ 20 рупий, 15 рупий”.

Индийская торговля – дело почти мистическое и вызывающее поистине суеверный трепет.
Сфера услуг – вакса, дерьмо и “сисю ухи”
Что поделать, Индия не просто густо населенная страна – она перенаселена, заполнена, набита людьми до отказа. Далеко не все имеют образование, достаточное, чтобы найти хорошую работу. Вот каждый и старается зарабатывать деньги так, как может. Наверное в любой стране, где люди носят ботинки, можно встретить уличных чистильщиков обуви. Не является исключением и Индия. Однако индийские чистильщики привнесли в свой бизнес нечто новое, усовершенствовали его, сделали более стабильным. Они не так зависят от того, чисты ваши туфли или нет, как зависят от этого их иностранные коллеги. Однажды, шатаясь по Конноут Плэйс, я услышал, как кто-то кричит: “[цензура], [цензура], сэр!” Хоть в Индии возможно почти что все, я очень удивился – неужели тут, в столице, помимо товаров дерьмового качества торгуют и настоящим дерьмом?! И тут я осознал, что орут мне. Какой-то чистильщик обуви указывал пальцем на мою левую (или правую, не помню точно) сандалию. Я глянул вниз и увидел, что сандалия сверху вымазана коровьим навозом. Это было странным . Конноут Плэйс – не то место, где гуляет много священных коров. К тому же известная субстанция покрывала не мою подошву, но верх сандалии. Однако не ходить же в таком виде по городу. “Сэр, я почищу вам сандалии за 100 рупий”, -предложил чистильщик. Я начал торговаться и мы сошлись на 30 рупиях. Через три минуты сандалия выглядела как новая. Тут чистильщик стал требовать еще 30 рупий. “Как же так, мы договорились о 30 рупиях”, - удивился я. “Все правильно, сэр, 30 рупий – это цена за одну сандалию”, - пояснил чистильщик ,– “а если вы хотите, чтобы я чистил вторую – гоните еще 30. Или ходите как клоун в сандалиях, выглядящих по-разному, если вам так больше нравится.” Пришлось выкладывать деньги. Я шел по площади и думал, где это я так вымазался. И тут вдруг увидел, в чем тут дело. Мелкий мальчишка, тершийся возле иностранцев с пластиковым мешком в руке, вдруг выдавил из мешка нечто темное, подобно тому, как выдавливают зубную пасту из тюбика, и растворился в толпе. Тотчас чистильщик обуви бросился к групе туристов с криками : “Дерьмо, дерьмо, сэр!”. Меня осенило: “Да ведь пацан и чистильщик работают на пару!” Поскольку доказать вину чистильщика я не мог, стал выслеживать мальчишку, дабы выдавить содержимое пластикового мешка ему на голову. Однако пацан как в воду канул.
Возле Палика Базара ко мне подошел старик. “Инглиш, френч, джерман, рашн, персиан, полиш?” - спросил он. “Рашн”, - ответил я. Тут он сунул мне под нос фотографии каких-то волосатых хиппи и забормотал непонятную фразу : “Сисю ухи, сисю ухи, сисю ухи...” Старик стал указывать пальцем себе на ухо и тут до меня дошло, что он пытается сказать по-русски “Чищу уши”. Оказалось, что эту фразу дедушка может произнести на всех языках мира, так как он зарабатывает себе на жизнь тем, что с помощью клочка ваты, намотанной на палочку, чистит туристам уши. Фотогравии были снимками клиентов старика. Более того, он даже показал мне “журнал жалоб и предложений”, в котором благодарные клиенты оставляли записи, говорящие о том, как хорошо старик почистил им уши. Все это произвело на меня впечатление, но я так и не решился отдать свои уши старику на чистку, предпочитая чистить их самому.

Индийские нищие – предмет моей особой любви. Они вызывают во мне почти мистическое восхищение, это супермены и абсолютные чемпионы попрошайничества. Бродя по разным оживленным местам, иностранный турист передвигается окруженный толпой нищих, подобно тому как передвигается король, окруженный свитой придворных. По приезду в Индию я старался давать нищим как можно больше монет, но скоро понял, что так можно спустить все свои деньги. Нищие, получившие пайсы и рупии, отходят от тебя, но тотчас на их место приходят другие. Ты можешь раздавать монеты в течение трех часов, в надежде помочь всем, но толпа нищих вокруг тебя не иссякнет. Вскоре я понял это и прекратил подобную благотворительность. Если же ты примешь решение дать деньги лишь одному из них, толпа оборванцев накинется на тебя с громкими жалобами: “Почему ты дал ему деньги, а нам не дал?, Мы что, хуже того нищего?!” Вот и приходится не давать никому, чтобы никто не обижался. Однако иногда отказать бывает очень трудно – жалко бедолаг. Чтобы разжалобить белого сахиба у нищих есть множество способов. Одним из них является сосание пальца грязным ребенком. Ты идешь по улице, и вдруг замечаешь, что с твоим пальцем руки происходит что-то странное. Маленький мальчик (или девочка) схватив тебя за руку, сосет твой палец. Подбегает “смущенная” мать ребенка. – Простите, сахиб, просто мой сын второй день ничего не ел, вот он от голода и сосет ваш палец. Не дадите ли пару монет, купить для сыночка чапати?
Нищие имеют каждый свою зону попрошайничества и не имеет права просить милостыню за пределами этой зоны, иначе разьяренные коллеги быстро прогонят “вторженца”.Многие перекрестки в Нью Дели принадлежат безногим нищим. Каждый раз, когда на перекрестке машины останавливаются и ждут зеленого света, целые стаи безногих, стремительно передвигающихся на досках с колесами, этаких скейтбордах, устремляются к рикшам и автомобилям с открытыми окнами с диким криком: “Дай!!!” После того, как загорается зеленый свет, “райдеры” бросаются на безопастное место, к тротуарам, быстро отталкиавясь от поверхности асфальта при помощи деревянных колодок, зажатых в руках.
Существует сотня способов попрошайничать. Сразу после приезда на Мэйн Базар я заметил шиваитского садху, с длинными волосами и бородой, бредущего, опираясь на трезубец и держащего в другой руке традиционный священный сосуд. Я очень обрадовался, увидев брата-единоверца и поспешил к нему. Монах сказал мне, что он находится в паломничестве к гималайским святыням и полным достоинства голосом попросил меня оказать ему посильную спонсорскую помощь – святую дакшину. Не раздумывая я вручил монаху неплохую по местным понятиям сумму и пошел по своим делам. Через день-другой я отправился в Кашмир с целью совершить паломничество к святым местам, связанным с нашей тантрической школой. Позже я отправился в Варанаси, священный город Бхайравы, оттуда – в Непал а затем – в Ориссу, где в средние века тантрические школы цвели и развивались.Вернувшись назад в Нью Дели я с удивлением обнаружил того же садху на том же месте, просящего туристов оказать содействие в покупке билетов до гималайских святынь. Я понял, что этот человек – никакой не садху а просто нищий, нашедший бесстыжий и ловкий способ “разводить” белых дураков. Года через три мой приятель опять поехал в Индию и опять обнаружил садху на том же Мэйн Базаре. За эти годы “монах” так и не доехал до Гималаев.
Иные нищие не просто клянчат деньги, они прямо вымогают их диким шантажем. Так, например, вход в один подземный переход возле Коноут Плейс, постоянно сторожил один прокаженный. Руки и ноги его наполовину сьела проказа. Нищий преграждал прохожим путь своими культяпками и просил денег, угрожая, что иначе он дотронется до тебя и заразит проказой. Я не был уверен, заразен ли сей человек на данный момент (куда смотрит полиция?!), но проверять на собственном опыте не хотелось, и отвалив гаду несколько монет, я проскакивал в переход.
Мой приятель, приехавший навестить меня из Белоруссии, исповедовал гремучую смесь ла-веевского сатанизма и экстремистских учений некоторых шайва-шактистских школ. По своей натуре он был строгим мизантропом и заявил, что не даст ни одному засранцу-нищему ни копейки. Однако нищие “купили” даже его. Однажды, когда наш моторикша остановился на красный свет у перекрестка, к нам подошла пара. Изможденного вида женщина несла на закорках своего парализованного мужа. Лицо его несло на себе все признаки деградации. Похоже, что бедняга полностью утратил свой разум, так как даже не мог сказать “дай!”. Он просто нечленораздельно визжал, вытянув руку с протянутой ладонью. При виде такой нищеты и страданий мой приятель, совершенно потрясенный, полез в карман за мелочью.
Одной из самых забавных встреч с индийским нищенством была ситуация на железнодорожном вокзале в Бхубанешваре, восточная Индия. Толпа нищих окружила меня, но я не дал им ни пайса. Разочарованые нищие, ругаясь, разошлись и я остался один. Вдруг ко мне подкатывает на маленьких ножках нечто человекообразное – странного вида горбатый карлик с палкой в руке. Карлик вперил в меня свой взгляд и вдруг вскинул свою палку, подобно охотничему ружью и имитировал выстрел. После этого он перехватил палку поперек и стал делать вид, будто играет на гитаре. “Поиграв” немного, горбун вдруг приставил палку к своей промежности, на манер члена и начал усердно мастурбировать деревянный “Лингам”. Я смотрел на все это совершенно ошарашеный, а карлик, отдрочив палку, с важным видом сказал: “Сэр, вы просмотрели спектакль моего бродячего театра. Извольте уплатить за представление!” Я не выдержал и дико засмеялся, после чего дал “артисту” несколько монет. Увидев это остальные нищие с протянутыми руками и надеждой в глазах бросились ко мне, и я поспешил ретироваться.
Алкоголь – худший наркотик.
Не важно, что говорят о гашише и опиуме правительства Индии и Непала. Эти веселящие зелья традиционно употребляют миллионы добропорядочных граждан обоих стран. А вот распитие спиртного повсевместно осуждается. Это обычное дело – увидеть, как на индийской свадьбе в больших количествах распивается бханг, а на гостя, принесшего на свадьбу бутылку шампанского, посмотрят как на пропащего человека. Передвигаясь по городам Индии и Непала вы постоянно слышите змеиное шипение торговцев “бриком” : “Хашишшш, сссэр, хашишшш, ссэр...” А вот пива купить – задача не простая. В Индии, как я не искал, так и не нашел виноводочный магазин. В Непале с этим проще. Найдя “ликер шоп” на одной из улочек Катманду, я на радостях купил огромную бутыль пива. Я равнодушен к алкоголю, но по пиву в тот раз соскучился. И вот я иду по улице, пью пиво и вдруг ощущаю, что что-то не так. Оглянулся – за мной тянется хвост из местных жителей, которые в изумлении таращат на меня глаза. Смотрю – какая-то женщина указывает на меня пальцем и что-то говорит своей маленькой дочке. Что говорит - не слышно, но понятно и дураку: “Будешь себя плохо вести, станешь такой же, как этот дядя”. Тут мне стало неловко, и поставив недопитую бутыль на булыжную мостовую я поспешил раствориться в лабиринтах улиц.

Дива́ли — (известный также под названием Дипавали) является главным индийским и индуистским праздником.Фестиваль Дивали наиболее значительным в индуизме, и близких ему по духовному содержанию сикхизме и джайнизме. Дивали отмечается как «Фестиваль Огней» и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Главная тематика декораций фестиваля — светящиеся фонарики (традиционные Дипа), огни, фейерверки и зажжённые свечи, украшающие статуи животных и богов. Кроме собственно Индии, Дивали широко празднуется везде где есть крупные индуистские общины: Бангладеш, Шри-Ланка, Кения, Непал, Малайзия, ЮАР, Тринидад и Тобаго, Гайана, Маврикий, Фиджи, в последнее время также в местах концентрации индийских иммигрантов: Калифорния (США), Лондон и др. западные мегаполисы. Широко отмечается и в Сингапуре, (где выходцы из Индии составляют 7 % населения), в том числе и неиндийцами

Самый популярный праздник Индии, Дипавали обычно приходится на конец октября — начало ноября, в этом он отчасти напоминает древние языческие праздники осеннего урожая, отмечаемые у индоевропейских народов осенью. И всё же в современной Индии Дивали принято считать праздником нового года, хоть он и имеет разные толкования в различных регионах страны. Дивали — это также один из главных фестивалей объединяющих зарубежные индийские диаспоры разных стран мира. Во время Дивали зажигают обрядовые светильники, дарят друг другу подарки, молитвы Лакшми, являющейся богиней богатства и благоденствия.

Что такое праздник Дивали?

Дивали, праздник огней, один из самых веселых праздников в Индии. Его появление связывают с известным героем индийских сказаний Рамой.

На севере страны считают, что праздник отмечают в день, когда Рама вернулся домой после долгих скитаний. На юге уверены, что это праздник победы Рамы над королем демонов. Но никто в Индии не станет спорить, что дивали - это праздник победы добра над злом, победы знания, просвещенности, которые индусы отождествляют со светом.

В день праздника Дивали соблюдаются определенные традиции, которые несут собой духовное значение. Приводятся в порядок и дом и тело. Очищение тела производится с помощью медитации. Освещение дома цветными огоньками знаменует свет ума. Глиняные лампы, которые зажигают в домах, символизируют пять элементов - воздух, огонь, воду, землю и пространство. Пламя этих ламп представляет собой душу, которая при связи с Богом дает яркие лучи света. Масло очень важный компонент и означает духовное знание. Если пламя будет постоянно зажженым, это означает быть всегда сознающим.

В день праздника с приходом темноты и большие города, и маленькие деревни озаряются огнями. Тысячи огоньков-фитильков, плавающих в глиняных плошках, освещают трепещущим пламенем крыши хижин. Разноцветные огни иллюминации сверкают на деревьях, террасах, стенах домов. Рассыпаются искрами бенгальские огни и фейерверки.

На этом празднестве обязательно для всех быть пробужденным от глубокого сна невежества и быть связаным с Высшим светом с помощью медитации. Дивали - это также время для оплаты счетов, и финансовых, и кармических.

Купание при свете звезд перед восходом солнца принимается как купание в святой Ганге, таким образом очищение души и тела является благоприятным способом чтобы начать день. Такое очищение и средоточение на всем новом символизирует отбрасывание грехов прошедшего года и надежды на наступающий новый год.

О мурукку, ладду и прочей экзотике

Мурукку

Слегка подсоленые, островатые, хрустящие мурукку - как семечки. Начав грызть мурукку, подключаешься к космосу, и рука перестает двигаться от чашки ко рту, только когда чашка пуста.

Тесто для мурукку готовят из белой чечевицы и рисовой муки с добавлением соли, перца чили, сладкого укропа, и кумина.

Тесто выдавливают в рифленую колбаску, сворачивают спиралью и жарят до хруста.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Ачи мурукку

Ачи мурукку или "цветочные" мурукку - это один из вариантов полета фантазии того, кто выкладывает тесто в формы. Помимо оригинальных мурукку в форме колючей спиральки, их еще делают в виде цветов, от наипростейших до настоящих произведений искусства, в виде ленточек и фигурок.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Варувал из ягненка

Варувал - это сухое карри. Главное блюдо, которое традиционно подается к столу на Дипавали. Можно делать варувал из курицы или креветок, но праздничным считается варувал из молодой баранины.

Он острее, чем обычное карри, в нем больше прияностей и, в отличие от обычного карри, в варувале нет жидкой подливки, она вся в процессе приготовления превращается в густой насыщенный соус.

С варувалом хорошо идет легкое овощное карри из чечевицы.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Неи урундэй (шарики гхи)

Гхи - это индийское топленое масло. В индийской кухне использование гхи очень распространено. Кроме кухни, гхи используют во многих индуистских ритуалах. Масло гхи упоминается даже в Махабхарате и Аюрведе.

А на Дипавали из гхи, сахарной пудры, орехов кэшью и кардамона делают вот такой десерт:

Готовые шарики заворачивают по одному в яркие обертки. Шарики гхи невероятно рассыпчаты и есть их можно только сразу целиком.

Произносить название "неи урундэй" следует аккуратно. "Урундэй" - это шарик. "Неи" - это масло гхи. По небрежности и незнанию от не индийцев можно часто услышать "наи" вместо "неи". "Наи" - это собака. И выражение тут же приобретает неприличный собако-нижепоясный смысл. Безопасней использовать английское название "ghee balls".

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Ладду

Ладду готовят из муки с добавлением сушеных фруктов, изюма, миндаля и фисташек. Вкусно, но безумно сладко.

Кстати, если у нас уменьшительно-ласкательными именами в шутку и всерьез служат названия зверушек: зайка, рыбка, свинка, то здесь в ход идут названия сладостей и закусок. Скорее, правда, в шутку. Вот так вот, маленькие мои ладду! Приятного вам дня, ненаглядные мои мурукку!

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

25 декабря Бара дин (Рождество) Рождество – христианский праздник, который отмечается 25 декабря. Является одним из самых праздников индийских христиан. Украшаются банановые и манговые деревья вместо традиционной сосны, на них также развешиваются маленькие масляные лампочки. Церкви украшают красными цветами и свечами. В этот день люди обмениваются поздравлениями и добрыми пожеланиями, наносят визиты родным и близким, преподносят подарки, раздают деньги нищим. В соборах проводятся полуночные мессы, в церквах идут рождественские службы. На улицах и в домах раздаются рождественские песнопения.

5 января День рождения Гуру Говинда Сингха
День рождения десятого и последнего Гуру празднуется сикхами. В этот день устраиваются большие процессии и особенные молитвы произносятся во всех гурудварах (сикхских храмах). Гуру Говинд Сингх (1675 – 1708 гг. н.э.) создал милитаризированную сикхскую общину «хальса», вступление в которую требовало принятия определенных жестких обязательств, ввел особые правила одежды и поведения. Обобщил все труды сикхов в главную книгу Гуру Грантх Сахиб. Согласно Говинду, ортодоксальный сикх должен иметь следующие пять отличий: «кеш» (нестриженные волосы), «каччх» (специальные плавки), «кара» (стальной браслет на запястье), «кирпан» (кинжал) и «кангха» (гребень), а также носить тюрбан.

Это статья об индийской кино-индустрии не новая, но довольно интересная.

Грезы и слезы индийского кино

Блистательная карьера индийского кино началась в Калькутте и Бомбее: в 1900 году там были сняты первые кинокартины, похожие на ожившие дагеротипы. Через два десятилетия кинематограф Индии уже рвался к высотам нового искусства. Появились фильмы на национальных языках, а вместе с ними и имена первых кинозвезд и закадровых исполнителей песен, которые в Индии популярны ничуть не меньше, чем актеры.
Теперь с расхожим мнением о том, что индийские фильмы — это «клубничный сироп в волшебном стакане», уже можно спорить. Индийским мастерам экрана Сатьяджиту Рею, Ритвику Чаттаку, Мриналу Сену восторженно аплодировали залы самых авторитетных кинофестивалей мира.
К сожалению, и в самой Индии, и в других странах эти имена известны в основном специалистам и до обидного малому числу зрителей. Зато фанатам кино не надо представлять неувядающе популярного Раджа Капура, фильмы которого одинаково любимы и на его родине, и в России. В 50-е годы «Бродяга» и «Господин 420», бесхитростно рассказывающие о жизни простого человека, стали явлением для любителей кино в СССР. Через фильмы этого мастера советские люди открыли для себя Индию, к кото рой до сих пор, не в последнюю очередь благодаря кино, относятся с особой душевной теплотой. Радж Капур снимал все свои картины в Бомбее, на крупнейшем в Индии кинокомплексе, нареченном по аналогии с американским Голливудом Болливуд. Этот конгломерат студий ежегодно выбра сывает в прокат до 600 полнометражных лент, а в 1988 году установил мировой рекорд, выпустив 934 фильма! Кроме Болливуда в Индии существует еще восемь центров киноиндустрии, снимающих фильмы на 30 индийских языках и диалектах.
Стоит ли снимать столько фильмов, большинство которых, увы, далеко не шедевры? Этот вопрос имеет прямое отношение к давнему спору о том, что такое кинематограф — искусство или индустрия. В Индии численное превосходство, кажется, у тех, кто считает съемку фильмов производством, поставленным на поток. Отсюда присущая любой отрасли промышленности бюрократическая и прочая структура, правила, приемы и порядки.

Аморальные поцелуи
Как когда-то в СССР, в Индии действует Центральный комитет по кинематографии — государственный цензурный орган, который внимательно отсматривает каждую картину, выпускаемую в стране, и борется за чистоту морали на киноэкране. Эту организацию не «объехать» ни одному из индийских кинематографистов: для проката фильма требуется специальное дозволение кинематографического ЦК. День и ночь работают индийские цензоры, «улучшающие» кинокартины с помощью ножниц. Среди них преобладают женщины: считается, что их — не в пример мужчинам — высокая мораль не позволит прорваться на экран всякой там «клубничке».
И не позволяют! На родине учебника любви «Камасутры» экранным влюбленным до недавних пор категорически запрещалось целоваться. «Виновником» запрета на поцелуи стал режиссер Эрза Мир, снявший в 1932 году фильм «Зарина». Вот где актеры нацеловались вволю! Героиня ленты «занималась поцелуями» 86 раз — подсчитали цензоры и запретили ленту к показу, а с нею заодно и все поцелуи на индийском экране. Под спудом цензурного диктата режиссерам и актерам пришлось до совершенства шлифовать кинематографический язык, чтобы без поцелуев выразить бурю любовных чувств. Табу было отменено лишь благодаря героическим усилиям брата Раджа Капура — Саши, который совершенно не смотрелся без поцелуев в фильме «ССС», выпущенном в 1977 году.
С неменьшим трудом индийским кинематографистам удалось отстоять показ на экране частично обнаженных кинозвезд. В появившемся в 1964 году фильме «Апрельская шутка» впервые появились актрисы в купальных костюмах, и этому невиданному зрелищу рукоплескали зрители всей страны. Усердию киноцензоров индийские режиссеры, впрочем, обязаны изобретением приема, который уже не одно десятилетие кочует из фильма в фильм. Речь идет о любовной сцене под проливным дождем. Установки для искусственного дождя стали для режиссеров незаменимым средством обходить рогатки цензуры и показывать массовому зрителю роскошные фигуры кинодив, рельефно проступающие под мокрыми сорочками и сари.
На войне как на войне
До недавнего времени индийские цензоры не допускали и появления в фильмах какого бы то ни было оружия и боевых действий. В 1949 году предложенный к показу в Индии советский фильм «Она защищает Родину» со знаменитой Верой Марецкой в главной роли был категорически запрещен местной цензурой. Действия советских партизан по минированию мостов и диверсии в немецких штабах осторожные киночиновники сочли чуть ли не инструкцией для террористов, в то время уже объявившихся в Индии. В 1996 году на индийский экран не пустили картину одного из самых известных индийских режиссеров Шекхара Капура «Королева-бандит». Отмеченный наградами пяти международных кинофестивалей фильм до сих пор не показывается в Индии.
Однако мировая киномода на экшн оказалась сильнее цензурных барьеров. Теперь без оглушительной стрельбы и кровавого мордобоя редко обходится средний индийский фильм. Смуглолицые кинокрасавцы, индийские копии РэмбоСталлоне, направо и налево «мочат» местных мафиози, гоняются за ними в роли полицейских, мимоходом пленяя сердца волооких красавиц. Бомбейская кинозвезда Санджай Датт, снявшийся в доброй сотне индийских боевиков, уже вообще не смотрится в лирических мелодрамах — настолько зрители привыкли к изрыгающему огонь разнокалиберному оружию в его мощных руках. Когда в квартире Датта полицейские обнаружили автомат Калашникова, пистолет и несколько гранат, никто особенно не удивился. Киноактер так сроднился с оружием, что решил, вероятно, не расставаться с ним даже после съемок. Датту, между тем, грозила тюрьма, но ему удалось избежать заключения, хотя нервы артисту помотали достаточно — более пяти лет он находился под следствием.
Экранная биография «боевика» Санджая Датта во многом схожа с кинематографической карьерой Джагдиша Раджа, сыгравшего роль бесстрашного полицейского 144 раза и попавшего за это в Книгу рекордов Гиннесса. Надев в 1952 году форму блюстителя закона в картине «Час расплаты», он ни разу не снял ее за все годы жизни в искусстве. К сожалению, в современном индийском кино мафия существует не только на экране, но и в реальности. Ее связи с индийским кинематографом давно стали притчей во языцех. Преступный мир, конечно, не мог пройти мимо огромных денег, которые крутятся в кино. Окопавшиеся в Дубае и Карачи боссы индийской мафии беззастенчиво вымогают деньги и права проката фильмов у индийских кинематографистов, открыто финансируют съемки картин и потом выступают их полноправными владельцами.
Мафиози водят дружбу с кинозвездами и в открытую патронируют им, диктуют выбор актеров на главные роли и стремятся подмять под себя не покоренных пока мастеров кино. Кинематографический мир бурлит благородным негодованием, но при этом признает, что сопротивление мафии может дорого стоить.
Известного режиссера Ракеша Рошана подстрелили прямо на киноплощадке, и хорошо еще, что не убили. Говорят, что после покушения напуганный Рошан откупился от бандитов 20 миллионами рупий, обеспечив заодно мир с мафией своему сыну Хритхику, восходящей индийской кинозвезде.
Самый популярный индийский актер Амитабх Баччан ни шагу не делает без охраны после того, как на юге Индии был похищен местный кумир Радж Кумар. Биг Би, как зовут Баччана индийцы, серьезно беспокоится и о безопасности своей семьи. Его сын Абхишек успешно дебю тировал в фильме «Беженец», от проката которого намерены получить свою долю индийские преступные синдикаты, и теперь Баччанамладшего охраняют не менее бдительно, чем его знаменитого отца.
«Пепси» против «Кока-колы»
И младший Баччан, и Хритхик Рошан наверняка скоро станут настоящими кумирами публики. Однако на них возлагаются не только творческие надежды. Эти молодые актеры — индуисты по вероисповеданию, а их единоверцы до сих пор явно уступают в числе и популярности мусульманским кинозвездам.
Как оказалось, вопрос о том, какую конфессию представляет в индийском кинематографе тот или иной актер, отнюдь не праздный для страны, где отношения между индуистским большинством и мусульманским меньшинством всегда были не самыми благополучными. Обидно ли индуистам, что семь самых любимых в Индии киноактеров носят мусульманскую фамилию Хан? Прос тым зрителям, конечно, абсолютно все равно, но вот влиятельные ортодоксы готовы поддерживать популярность своих единоверцев любым способом.
Дело дошло уже и до «раздела продукции» — пока еще не кинематографической, а рекламной. Актер-мусульманин Шах Рукх Хан рекламирует на телевидении «Кока-Колу», а Хритхик Рошан — «Пепси». В итоге замечено, что индуисты стали меньше покупать товар, который нахваливает мусульманин, и наоборот.
Спрос на актеров-индуистов возрос еще и потому, что индийские кинематографисты стали все более активно откликаться на события в стране и создавать картины на злобу дня. Агрессия пакистанцев в кашмирском районе Каргиле, по ставившая Исламабад и Дели на грань полномас штабной войны, послужила поводом для создания патриотических лент, призванных поднять национальный дух индийцев. Разумеется, роли главных героев, успешно управляющихся со всеми врагами, должны играть индуисты.
Роль женщины в истории
Трудно сказать, на кого больше идет смотреть в кинотеатры многомиллионный индийский зритель — на мужественных героев или удивительно красивых героинь. Поначалу актрисы чаще играли роли второго плана и не могли сравниться в известности с такими суперзвездами как Радж Капур или Дев Ананд. Даже невероятно популярные Шри Деви, Мадхури Диксит и Каджоль не могли гарантировать картине прокатный успех. Однако, как и в индийском обществе, в кино пришло время перемен. Триумфально прошествовавший в 1972 году по экранам всего мира фильм «Зита и Гита» был «сделан», по сути, исполнительницей главной роли Хема Малини. Эта звезда до сих пор считается родоначальницей новой эры в индийском кино, ознаменовавшейся появлением целой плеяды талантливых актрис. Сейчас кинодивы едва ли не превосходят в популярности представителей сильного пола. А индийские женщины-режиссеры Гуриндер Чадхи («Играй как Бэкхем») и Мира Наир («Свадьба в сезон дождей», A Tale of Love) теперь снимают и в Великобритании, и в придирчивом Голливуде. Индийское кино меняется, как и сама жизнь. В общем потоке традиционных слезливых мелодрам и кровавых боевиков все чаще встречаются картины, вполне отвечающие художественному уровню мирового кино. Индийские фильмы выходят на международный экран и получают признание у самой взыскательной публики, а индийские режиссеры — заслуженные награды киноакадемий. Но как бы ни была почетна мировая слава, для любого труженика индийского кино главным остается успех внутри страны, у своего зрителя. И это понятно — ведь здесь целый миллиард горячих приверженцев самого массового из искусств. Без кино жизнь Индии представить невозможно.

Константин Леонтьев

В индийской деревне...

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

этот ролик можно было бы и в тему юмора, но все-таки это Индия...

еще видео:

Удджайн – "земля храмов" (путеводитель по городу)
«Затем, самообузданный,
воздержанный в ядении (паломник)
пусть следует в Махакалу и там,
омывшись в тиртхе Коти,
обретёт плод жертвоприношения коня.»
Махабхарата, Араньякапарва,
Сказание о паломничестве к тиртхам, гл. 80
Величайший древнеиндийский эпос Махабхарата рассказывает о войне богов с тремя братьями-асурами - Таракша, Камалакша и Видьюнмалин. Каждый из них жил в одном из трех летающих городов из золота, серебра и железа. Богам было трудно противостоять им, и они призвали на помощь Верховного Бога Шиву, который обладал достаточной силой, чтобы побороть демонов. Шива поднялся на колеснице в небо, натянул тетиву своего лука с горящей стрелой и застыл в ожидании, пока все три города не оказались на одной линии. И тогда он пустил свой огненный снаряд, который пронзил один город за другим, тотчас превратив их в пепел.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Восхищенный своей победой Шива назвал это место Удджайини, что буквально означает «Тот, кто побеждает с гордостью» и обосновался здесь со своей супругой прекрасной и несравненной богиней Парвати. С тех пор Удджайн, наравне с Варанаси, считается одним из мест пребывания Шивы на земле.
Удджайн – один из семи священных городов Индии. Остальные шесть – Айодхья, Матхура, Харидвар (Майя), Канчипурам (Канчи), Дваравати (Дварака) и самый священный среди них Варанаси (Каши). Удджайн расположен в западной части штата Мадхья-Прадеш на берегу реки Шипра.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Один раз в 12 лет в апрельское полнолуние город на месяц становится свидетелем грандиозного религиозного фестиваля Кумбха-мела, название которого в переводе с хинди означает «ярмарка кувшинов». Следующие торжества в Удджайне будут проводиться в период с 22 апреля по 21 мая 2016 года.
Предыдущая Кумбха-мела проходила с 30 января по 28 апреля 2010 года в Харидваре.
Согласно легенде в далекие времена боги и асуры (согласно индийской мифологии существа более низкого ранга - демоны, полубоги, гиганты, титаны, антибоги) обладали кувшином, содержащим амриту - нектар бессмертия, который возник в результате пахтанья «молочного» океана. Каждый из них желал, единолично, владеть священным сосудом и поэтому между ними периодически возникали противостояния. Однажды, в результате очередной борьбы, кувшин обронил четыре капли божественного напитка, которые упали в четырех местах Индии: в священных городах Удджайне (Авантика) и Хардиваре (Майя), а также в Нашике (Насике) и Аллахабаде (Праяге). С тех пор один раз в три года каждый из городов становится центром празднования самого крупного религиозного мероприятия в мире.
Кумбха-мела привлекает в первую очередь представителей разных слоев духовенства - жрецов-пандитов, отшельников-саньяси, бродячих аскетов-садху, йогов и всевозможных гуру, а также миллионы других паломников и обыкновенных любопытствующих туристов, чтобы принять участие или воочию лицезреть это грандиознейшее шоу в Индии. Самые неестественные персонажи на этом празднике очищения души являются нага-садху (аскеты) - отшельники, принявшие духовные имена и проводящие свою жизнь в строгом воздержании от жизненных благ и удовольствий, живущие вдали от людей в пещерах, лесах или храмах Индии и полностью отдавшие себя служению Шиве. Они не стесняются своего обнаженного тела, которое покрывают пеплом. При посвящении они полностью сбривают волосы, после чего никогда не позволяют «инструментам брадобрея» прикасаться к отросшим и спутанным космам-дредам, напоминающим свернутых в клубок змей - нагов (отсюда и название нага-садху). Они приходят сюда, чтобы совершить ритуальное омовение, символизирующее очищение тела и души, в священных водах соответствующей реки. В Удджайне такой рекой является Шипра, в Харидваре – Ганг, в Нашике – Годавари, а в Аллахабаде – Сангама. Среди паломников бытует мнение, что воды реки в определенный момент, вычисляемый по звездам, превращаются в нектар бессмертия.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
В VIII веке величайший индийский мыслитель, святой, поэт, философ и мудрец Ади Шанкарачарья предложил в период проведения Кумбха-мела решать важные насущные вопросы, накопившиеся за три года. Его дело «живет» и сегодня.
История Удджайна уходит глубоко в века. Проведенные недалеко к северу от него археологические раскопки подтвердили присутствие следов цивилизации еще в VIII веке до нашей эры. Этот город был столицей древнеиндийского царства Аванти во времена правления императора Биндусара из династии Мауреьев. Но наибольшего расцвета Удджайн как политический и религиозный центр достиг при правлении сына Биндусара Ашоки Великого. Он не только расширил границы империи, но и сделал город важным центром буддизма.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
В IV-V веках нашей эры город принадлежал великому завоевателю Чандрагунта II, который прославился как покровитель искусства, а в V веке здесь правил прославленный царь Викрамадитья.
В 1235 году Удджайн захватил делийский султан Ильтутмыш, который положил начало мусульманского периода правления в истории города. Он продолжался вплоть до 1750 года, когда Удджайн стал столицей государства маратхов во главе с династией Синдхиев и оставался ею в течение 60 лет, пока она не была перенесена в Гвалиор. Именно с этого момента город постепенно стал терять политическое значение и превратился в провинциальный религиозный центр.
Что посмотреть.
Удджайн, как и большинство городов Индии, представляет огромный интерес для ценителей древнего искусства. В отличие от вишнаитско-шиваитского Канчипурама, все достопримечательности Удджайна полностью посвящены богу Шиве.
Логическим началом экскурсии по городу будет посещение главной его святыни - храма Махакалешвар Мандир, который расположен в южной части города недалеко от реки Шипры. Его легко узнать благодаря возвышающейся над комплексом башне шафранового (оранжевого) цвета.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
В 1235 году султан Ильтутмыш разрушил храм, а в XIX веке тогдашний правитель Гвалиора подарил ему второе рождение. Святилище представляет собой пятиярусное здание, нижний этаж которого расположен под землей.
В самом центре святилища (гарбхагриха (в переводе с санскрита «держатель зародыша») - самое святое место в индуистских храмах), которое находится на подземном первом этаже, на серебряном пьедестале установлен мурти - один из 12 нерукотворных «самородных» лингамов (детородный орган, фаллос) Шивы - Джьотирлингам («лингам света»). Согласно легенде, чтобы спасти Вселенную Шива принял яд, который образовался в результате пахтаний (сбалтывания) океана богами и асурами. В благодарность за это бог-создатель Брахма и установил лингам. Во время празднования Кумбха-мела тысячи паломников спускаются под землю по узкому тоннелю, медленно ступая друг за другом, чтобы совершить пуджу (поклонение) лингаму. Церемония пуджы, проходящей внутри святилища транслируется по нескольким плазменным мониторам, установленным в большом зале.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Из святилища через узкий тоннель можно попасть во внутренний дворик храмового комплекса. Там расположены с десяток небольших храмов посвященных богини Парвати и ее сыновьям – Ганешу и Карттикея (Сканда).
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Ежедневно в 8.30 утра и в 14.30 после полудня от автостоянки, которая находится рядом с храмом, организовываются автобусные экскурсии по главным паломническим достопримечательностям Удджайна и его окрестностям. Стоимость четырехчасовой экскурсии составляет 37 рупий с человека.
Недалеко от храма Махакалешвар Мандир находится другой прекрасный храм Харсиддхи Мандир. В священном тексте «Шива Пурана» говорится о том, что храм расположен именно в том месте, где упал локоть богини Парвати, когда Шива уносил ее горящее тело с погребального костра. Храм был возведен в первом тысячелетии императором Чандрагуптой, а его главная площадь, которую украшают статуи Лакшми (богиня изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья), Аннапурны (богиня плодородия, один из образов Парвати, именно ей и посвящен храм) и Сарасвати (богиня мудрости и знания), была построена при маратхах.
У входа в храм возвышаются две черные башни с лампами. В сентябре-октябре на территории храма проводится индуистский религиозный фестиваль Наваратри. В ходе этого празднества, который длится десять дней и девять ночей, индуисты молятся девяти статуям Шакти/Деви — женской форме Бога. Время проведения праздника каждый год вычисляют по индуистскому лунному календарю. Апогей фестиваля происходит на Виджая-дашами - десятый день торжества.
Лампы наполняют маслом и зажигают, что придает им неповторимый величественный вид, особенно после захода солнца.
В шести километрах на северо-запад от Удджайна расположен, посвящённый Шиве, храм Мангалнатх Мандир. Здесь растет Кальпаврикша (местные жители произносят «брокша») - священное баньяновое дерево, по легенде, посаженное богиней Парвати. Однажды, во времена правления моголов, дерево было срублено. Но благодаря молодым побегам через некоторое время дерево обрело былой вид. Каждый день к священному баньяну устремляются пилигримы и оставляют на его ветвях символические нити, загадывая свои заветные желания, которые по существующему поверью, обязательно сбываются.
Это дерево упоминается и в цикле историй "Индийский покойник" о царе Викраме и Бетале.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
В самом центре Удджайна расположено самое большое на реке Шипра каменное ступенчатое сооружение, служащее для ритуального омовения индуистов Рам гхат. Считается, что если с первыми лучами солнца совершить омовение в водах священной реки, то наступает очищение души и обретается мокша (освобождение от рождения, страданий, смерти и ограничений в материальных благах). Рам гхат чем-то напоминает гхаты в Варананси, но более притягателен. Местами, если закрыть глаза на современные новшества типа столбов с линиями электропередач, то мысленно переносишься в XIX и даже XVII века – практически ничего не изменилось.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
В обычное непраздничное время жизнь на Рам гхате течет своим чередом. Здесь можно увидеть поминальный обряд «очищения» грязной кармы предков пиндадаан, который указывает им путь в посмертных странствиях. Главным магическим атрибутом являются пинды – рисовые шарики, которыми манипулирует сам заказчик церемонии. Пиндами условно угощают духов на разных этапах загробных страданий. Максимальный результат от этой церемонии достигается в священных местах, такие как Варанаси, Аллахабад, Харидвар и многих других.
В центре города на рыночной площади расположен храм Гопал Мандир. Он был построен в XIX веке маратхами и сочетает в себе могольский (купола), мавританский (арки) и индуистский (главная башня святилища) стили и служит наглядным примером маратхской архитектуры. Вход во внутреннее святилище украшают двери облицованные серебром, которые были возвращены из Лахора, после похищения мусульманскими грабителями. Считается, что первоначально они предназначались для храма Сомнатха расположенного в штате Гуджарат. Внутреннее убранство храма выполнено из мрамора и украшено серебром и перламутром.
Юго-восточнее храма Махакалешвар Мандир находится одна из пяти астрономических обсерваторий Ведх Шала. Остальные находятся в Дели, Джайпуре, Варанаси и Матхуре. Все они были построены джайпурским махараджей Савай Джай Сингхом II в XVIII веке. Место для основания обсерватории было выбрано не случайно – ведь именно через Удджайн древнеиндийские учёные проводили нулевой меридиан. Здесь же находится один из пяти Джантар-мантар – стационарных астрономических приборов, который состоит из большого треугольника с параллельной оси Земли гипотенузой. В отличие от других достопримечательностей Удджайна, Ведх Шала может похвастаться редкими посетителями и тишиной, которая нарушается на короткое время с прибытием очередного экскурсионного автобуса с шумными туристами. Вход на территории обсерватории чисто символический – всего 5 рупий. С тыльной ее стороны открывается живописный вид на реку Шипра.
В пятнадцати минутах ходьбы от Ведх Шала находится уникальный храм Шани Мандир (Храм Сатурна). Внутри него установлена одна из Наваграх (девяти небесных тел) - огромная статуя Шани (планеты Сатурн) верхом на вороне.
Викрам Кирти Мандир – крупный научный центр исследования индуизма, который включает в себя археологический музей и картинную галерею. Коллекция музея располагает археологическими экспонатами, среди которых приблизительно 18000 манускриптов изображенных на пальмовых листьях, часть рукописи священных писаний индуизма Бхагавата-пурана с картинками инкрустированными золотом и серебром, а также богатое собрание миниатюр Раджпутской и Могольской эпох.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Ашрам Сандипани Муни – место, где в соответствии Бхагавата-пурана, обретали духовные знания юные Кришна и его старший брат Баларама. В непосредственной близости с ашрамом располагается озеро, в котором Кришна, по легенде, собрал воды всех священных рек, чтобы его духовный учитель не совершал паломничества.
Незабываемые впечатления от пребывания в Удджайне оставит комплекс пещер Бхаратхари, который находится в семи километрах от города. Древняя легенда связывает пещеры со старшим братом царя Викрамадитья, прославленным Бхаратхари. Он отрекся от трона и стал отшельником. Пещерам Бхаратхари более тысячи лет. Они имеют искусственное происхождение и образованы на месте двухэтажного подземного монастыря. Местный обычай связывает с этим местом имена двух именитых отцов-основоположников йоги - Горакхнатха и Матсьендранатха. Бытует легенда, рассказывающая о подземных ходах, которые связывают эти пещеры с великими селениями в Гималаях Кедарнатхом, Бадринатхом, Ганготри и Ямунотри. Предполагается, что эти тоннели, были перегорожены англичанами во время Британского владычества. Вокруг Бхаратхари располагается комплекс из нескольких храмов и натхский (шиваистский) монастырь, в которые также можно заглянуть на экскурсию.
Среди других объектов, достойных внимания непосредственно в самом Удджайне, можно выделить храм Викрамадитьи (в самом центре Уджжайна), Сантоши Мата Мандир – индуистский храм, который находится сразу за храмом Харсиддхи Мандир. Рядом с ним находится Шри Бара Ганеш Мандир – еще один храм, главной достопримечательностью которого является статуя Ганеша, а также множество других уникальных скульптур. В десяти минутах пешком от Рам гхата расположен Бхукхи Мата мандир - «Храм Голодной Матери», где можно увидеть оригинальные мурти (статуи). Чтобы попасть туда необходимо пройти до самого конца Рам гхата, а затем перейти по мосту на противоположный берег Кшипры.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Сразу за мостом и находится храм. Чар Дхам мандир - посвящен четырем священным истокам, расположенных в Гималаях: Кедарнатху, Бадринатху, Ганготри и Ямунотри. Поклонникам йоги интересно будет посетить Сиддхашрам – ашрам (индуистская религиозная обитель), в которой можно поупражняться Кундалини-йога - система упражнений, которая заставляет энергию кундалини (в переводе с санскрита означает «свернутый в форме змеи») подниматься из основания позвоночника и сливаться с Шивой. Любопытно посетить и святилище Хануман мандир с забавным пуджари (индуистский священнослужитель в храме) и большой фотоинсталляцией из разнообразных мурти Ханумана - обезьяноподобного божества, который является одним из главных героев древнеиндийского эпоса на санскрите «Рамаяны».
В окрестностях Удджайна можно посетить храм Чинтаман Ганеш мандир, знаменитый храм богини Кали - Гадх Калика, храм Кал Бхайрав, в котором от рассвета и до заката проводится алкогольная пуджа с «пьющей» мурти, прельщая в храм толпы верующих. В храме Мангалнатх поклоняются Мангалу (Марсу) и Чандре (Луне). В Сандипани ашрам Кришна перенимал знания у Махарши Сандипани. Kaliyadeh Palace – дворец Синдхиев, в котором тоже можно увидеть и узнать много интересного.
Самое лучшее время для посещения Удджайна период с середины декабря по середину февраля. Уже в начале третьей декады февраля начинает показывать свой характер «солнце» и наступают жаркие дни.
Удджайн, наверно, самый неангловорящий город в Индии. Даже попрошайки и хелперы будут обращаться к вам на языке Кабира. Но, не все так страшно как кажется на первый взгляд. Разрешить эту проблему может либо знание хинди или, что проще, язык мимики, жестов и, конечно же, шелест купюр.
Где остановиться.
В Удджайне большая часть отелей находится в радиусе трех километров от железнодорожного вокзала. Но, несмотря на это преимущество, он не может похвастаться широким выбором высококлассных гостиниц. Среди отелей такого уровня следует выделить «Surana Palace», «Shipra Hotel», «Shanti Palace Hotel», «Yatrika Niwas» и «Heritage Fort Amla». Основные их преимущества - наличие электрического генератора (в Удджайне он актуален, но об этом ниже), бойлеров и просторные номера с окнами, бесплатная автостоянка и многое другое. Стоимость проживания в отелях первой «пятерки» колеблется в пределах от 500 до 2800 рупий. Единственным недостатком может быть перебои в работе сети Интернет. Но, если вас не смущают спартанские условия или вы хотите «убежать» от цивилизации, то можно найти вполне приличный одно- или двухместный номер в менее комфортабельном отеле – «Atlas Hotel», «Ashray Hotel», «Ajay Hotel», «Ramkrishna Hotel», «Kabir Hotel», «Anand Palace Hotel», «Shrimmaya Hotel» и другие. Но будьте готовы к перебоям электричества (в Удджайне они не редкость, особенно с 9 утра до 12 дня и с 16 до 18 часов), отсутствию горячей воды (не волнуйтесь, вам предложат купить ведро горячей воды за 10 рупий), к небольшим комнатам без окон (вот тут вам пригодятся момбатти (свечи) в случае отключения электричества). А также к таким мелочам, как одно полотенце в двухместном номере, грязная ванная и неисправная сантехника. Соответственно и стоимость этого удовольствия от 300 до 1100 рупий. Как и везде стоит торговаться.
Где перекусить.
Любителей вкусно поесть Удджайн разочарует. Здесь почти нет нормальных ресторанов привычных для «бледнолицых», тем более мясные блюда в меню очень большая редкость. Есть пара-тройка заведений в основном при отелях с приемлемым выбором кушаний. Например в отеле «Raмa Krishna» можно попробовать вегетарианскую кухню вполне приемлемого качества. Также можно отметить рестораны «Chanakya» и «New Raj Kutar», где предлагаются недорогие и вкусные блюда.
Напротив железнодорожного вокзала имеется ряд довольно скверных закусочных, один вид которых вызывает отвращение. Если не хотите рисковать своим здоровьем – питайтесь в выше перечисленных местах.
Несмотря на то, что Удджайн вегетарианский город, там имеется местное заведение, где торгуют маринованной бараниной и курятиной в солидном слое панировки. Опять же на любителя.
В городе на любом углу имеются палатки, где предлагают купить различные экзотические фрукты и разнообразные сладости. Обязательно отведайте гуаву (пик ее зрелости приходится на январь) и сладости из кунжута.
Как добраться.
Ближайший аэропорт (Международный аэропорт имени Сардара Валлаббхай Патела) находится в 55 километрах от Удджайна в городе Индауре (Индоре) - втором по величине населенном пункте штата Мадхья-Прадеш. Он соединен воздушным сообщением с другими крупными центрами Дели, Бхопалом и Мумбаи.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Западная железная дорога соединяет Удджайн с Дели (через Матхур), Мумбаи (с пересадкой в Нагде), Бангалором, Ахмедабадом, Аллахабадом, Колкатой, Ченнаи и Кочином.
Регулярное автобусное сообщение связывает Удджайн с Индауром, Бхопалом, Ратламом, Гвалиором, Манду, Дхаром и Омкарешваром.
Сегодня, почти полумиллионный Удджайн, является крупным железнодорожным узлом, центром торговли сельскохозяйственной продукцией, обработки хлопчатника и производства растительных масел. На высоком уровне развиты металлообрабатывающая, трикотажная, текстильная, кондитерская, бумажная промышленности.

мобильное передвижение.....
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Узел защиты по-индийски: ракша-бандхан

Крепкие узы, основанные на чистой любви, между братьями и сестрами, - проявление самых глубоких и самых благородных человеческих чувств. Ракша-бандхан или Ракхи Пурнима, очень символичный специальный праздник, который отмечает трогательное единение братьев и сестер. Праздник отмечается в полнолуние месяца шраван (Шраван –пурнима); месяц шраван (июль-август), месяц богов и полнолуние тем более важный день.

Спойлер: